Случается, что у плодового дерева погибла вся надземная часть, но до суровой зимы в течение многих лет оно хорошо плодоносила. В этом случае всю погибшую часть следует срезать пилой летом текущего года или дождаться весны следующего. При этом важно спил сделать косым – с уклоном для стока воды. Торец его обмазывают петролатуном или любым садовым варом. Всю поросль, которая образуется и будет продолжать появляться в ближайшие два-три года у такого дерева, оставляют, так как она нужна для питания корневой системы.

Оставшуюся часть дерева надо внимательно осмотреть. Если видно место бывшей прививки, то легко выделить поросль подвоя и культурную. Особое внимание следует обратить на культурную поросль. Из спящих почек может образоваться два-три побега, а может и значительно больше. Если побегов мало и они равномерно отходят от пенька, то это лучший вариант, при котором не требуется вмешательства садовода. Если побегов много и некоторые из них выходят из одного гнезда, то лучше удалить слаборазвитые. Для этого кончиками секатора вырезают побег у самого основания. Дикую поросль не прореживают. Через два-три года ее надо вырезать целиком на кольцо.

В течение ближайших лет надо следить за тем, чтобы культурная поросль в месте ее отхождения от старого ствола не отломилась, так как по биологическому и механическому состоянию она значительно отличается от той, которая образовалась на штамбе много лет назад. Прочность культурной поросли бывает очень низкой, а парусность за счет большой листовой системы значительная.

Такие побеги либо подвязывают к колу, либо укрепляют к оставшемуся стволу. Если кора на штамбе старая, то она затрудняет рост молодого побега, у него образуется перетяжка, и он легко выламывается. Поэтому в первую половину лета ножом или стамеской вокруг побега снимают кору до молодых и упругих светлоокрашенных слоев. Основание побега и поврежденную кору надо обмазать петролатумом.

В зависимости от сорта, возраста плодовых деревьев местоположения участка культурная поросль на третий-четвертый год образует новую крону и дерево вступает в плодоношение.

С хозяйственной точки зрения целесообразнее восстановить крону дерева до 20-25 лет, чем корчевать его и сажать новое растение.

Для плодовых деревьев с недостаточной зимостойкостью существует следующий народный способ культивирования. Недостаточно зимостойкие привитые сливы высаживают в сад в два приема. После первой посадки вторую проводят через 5-8 лет, высаживая между деревьями сливы молодые саженцы этой культуры. Если плодоносящие, а, следовательно, ослабленные растения погибнут в случае суровой зимы, то молодые, еще не вступившие в плодоношение деревья сливы пострадают в меньшей степени, быстрее восстановятся и раньше начнут плодоносить. А через несколько лет и на старых, уже восстановленных деревьях сформируется новая крона.

Взрослые привитые сливы и вишни выше корневой шейки образуют молодую поросль. Из нескольких побегов оставляют два-три, чтобы они через некоторое время вступили в плодоношение.

В древних селах, славящихся садоводством, широкое распространение получила корнесобственная культура сливы и вишни. В основном это сорта: сливы – Никольская желтая, Очаковская желтая, Скороспелка красная, Венгерка московская; вишни – Расплетка, Владимирская, Кисляровская, Шубинка, Костычевская черная Горбатовская, Растунья.

Порослевую вишню и сливу обычно высаживают на обособленном участке, так как взрослые насаждения этих культур образуют очень много поросли. И ту, которая появится вблизи с основным растением или между соседним, обязательно оставляют на случай замены.

Порослевая культура сливы и вишни требует очень много осторожной неглубокой перекопки почвы. Иначе можно поранить корни, что приведет к появлению массы поросли, с которой трудно вести борьбу. Активному порослеобразованию способствует также и обмерзание старой части вишни или сливы.

В отдельные суровые годы повреждается большая часть надземной системы у ягодных культур. Последняя такая зима была в 1978/79 г., когда было довольно мало снега, а морозы доходили до минус 46. Полностью вымерзли все ветки, находящиеся выше снега. Так, в Московской области в эту зиму повсеместно были повреждены почти все сорта крыжовника, некоторые сорта смородины и малины.

В данном случае весной секатором вырезают поврежденные ветки. При этом надо помнить, что ветка имеет как бы три зоны гибели тканей. Первая – где и древесина, и кора, и почки полностью погибли. Вторая – переходная зона, где частично могут сохраниться ткани и почки, но сосудопроводящая система у них находится в очень ослабленном состоянии, и невооруженным глазом выявить степень сохранности тканей бывает довольно трудно. Эта зона в зимнее время находилась в верхних слоях снега, поэтому отдельные ткани и сохранились. С агрономической точки зрения данная зона малоценна и должна быть удалена при обрезке. Третья зона находилась под слоем снега 20-30 см, здесь все ткани жизнеспособны.

Для того чтобы поврежденный кустарник отлично и быстро восстановился, надо срезать ветку по границе не первой и второй зон (к сожалению, почти все садоводы – любители вырезку проводят именно в этой зоне), а по границе второй и третьей зон.